¿Qué comen los geckos? Depende de la especie. El gecko leopardo y el de cola gorda son insectívoros estrictos: comen solo insectos vivos (grillos, cucarachas dubia y gusanos de la harina), espolvoreados con calcio. El gecko crestado, el gárgola y el leachianus son frugívoros-omnívoros: se alimentan de papilla comercial de fruta y aceptan insectos como complemento. Un gecko leopardo adulto come 2–3 veces por semana; las crías y los juveniles, a diario.
La alimentación de los geckos es probablemente el aspecto del cuidado donde más errores se cometen: insectos demasiado grandes, falta de calcio, papillas mal preparadas, frecuencias inadecuadas para juveniles… y todos esos errores se acumulan hasta provocar enfermedades metabólicas que un protocolo correcto habría evitado por completo.
Esta guía está organizada como un protocolo paso a paso: identificar el grupo trófico de tu especie, calcular cantidad y frecuencia según edad, preparar correctamente cada alimento, suplementar con la pauta semanal adecuada y evitar los errores que vemos repetirse una y otra vez.
- Insectos por toma en juveniles: 5-8 grillos del tamaño correcto
- Tamaño máximo presa: no superar la distancia entre los ojos
- Frecuencia juveniles (<1 año): diaria
- Frecuencia adultos (>1 año): 2-3 veces por semana
- Suplementación calcio sin D3: en cada toma de juveniles
- Suplementación multivitamínico con D3: 1 vez por semana
Paso 1: identificar el grupo trófico de tu gecko
No todos los geckos comen lo mismo. Antes de comprar nada, conviene encuadrar a tu especie en uno de los tres grupos tróficos principales, porque el resto del protocolo cambia drásticamente según el grupo. La mayoría de problemas digestivos que vemos en consultas online vienen de aplicar la pauta de un grupo a un gecko de otro.
En mi experiencia escribiendo sobre estos animales, el mayor desastre llega cuando alguien compra un gecko crestado pensando que come grillos como un leopardo, o cuando intenta alimentar a un Phelsuma solo con insectos. Por eso este paso 1 no es trámite, es lo que evita el 80% de los errores posteriores.
Insectívoros estrictos
Aquí entran el gecko leopardo (Eublepharis macularius), el gecko de cola gorda africano (Hemitheconyx caudicinctus) y los geckos del género Coleonyx. Su dieta es 100% invertebrados: grillos, cucarachas dubia, gusanos de la harina y como premio ocasional, gusanos de seda o de cera.
Frugívoros-omnívoros (papillas tipo CGD)
El gecko crestado (Correlophus ciliatus), el gecko gárgola (Rhacodactylus auriculatus) y el leachianus (Rhacodactylus leachianus) son frugívoros omnívoros: en su hábitat de Nueva Caledonia comen fruta madura, néctar e insectos. En cautividad se cubre el 100% de sus necesidades con papillas comerciales completas (Crested Gecko Diet, CGD), complementadas opcionalmente con insectos.
Nectarívoros-insectívoros
Los geckos del género Phelsuma (geckos diurnos de Madagascar) son un caso aparte: combinan néctar floral, fruta blanda muy madura e insectos pequeños. Necesitan UVB obligatorio y temperaturas más altas, y su manejo dietético es más exigente que los dos grupos anteriores.
La excepción más llamativa a esta clasificación es el gecko tokay: carnívoro estricto que, además de insectos de buen tamaño, acepta presas vertebradas como un pinky ocasional. Si mantienes uno, las raciones y frecuencias de esta guía se le quedan cortas — tienes su protocolo concreto en la ficha del gecko tokay.
Paso 2: calcular cantidad y frecuencia por edad
Una vez identificado el grupo, la pauta depende de la edad del animal. Los juveniles crecen muy rápido y necesitan tomas frecuentes; los adultos, en cambio, engordan con facilidad si reciben la misma frecuencia. Veo demasiados gecko leopardo adultos obesos porque el cuidador no ajustó la pauta cuando el animal dejó de crecer.
Tabla de frecuencia y cantidad por edad (insectívoros)
| Edad | Frecuencia | Cantidad por toma | Tamaño presa |
|---|---|---|---|
| Neonato (0-2 meses) | Diaria | 3-5 grillos pequeños | Cabeza ≤ 1/3 ojo |
| Juvenil (2-6 meses) | Diaria | 5-8 grillos | ≤ distancia entre ojos |
| Subadulto (6-12 meses) | Cada 1-2 días | 6-10 grillos | ≤ distancia entre ojos |
| Adulto (>1 año) | 2-3 veces / semana | 6-10 grillos adultos | ≤ distancia entre ojos |
Para frugívoros (crestado, gárgola), la frecuencia es distinta: papilla tres veces por semana en juveniles y dos veces por semana en adultos, sirviendo aproximadamente 1-2 cucharaditas de papilla preparada por animal y retirando los restos a las 24 horas. La papilla envejecida se contamina rápido por hongos y bacterias.
Paso 3: gut-loading — alimentar al insecto antes que al gecko
Un grillo recién comprado y guardado en su caja viene esencialmente vacío nutricionalmente: la tienda los mantiene con un sustrato seco para que no mueran, no para que sean nutritivos. Si echas ese grillo directo al terrario, tu gecko ingiere proteína vacía. Por eso el gut-loading no es opcional, es la base de la nutrición real.
Cómo hacer gut-loading correctamente
- Aclimatación: recibe los grillos en una caja ventilada con escondites de hueveras.
- Hidratación: gel de agua para insectos o trozos de manzana/zanahoria.
- Alimentación 24-48 h antes: hojas verdes (escarola, hojas de diente de león no tratadas), zanahoria rallada, copos de avena, pienso comercial para gut-loading.
- Mínimo 24 h alimentando al insecto antes de ofrecerlo al gecko.
Para manipular los insectos sin tocarlos directamente, unas pinzas Exo Terra de bambú son la herramienta básica: largas, ligeras y con punta redondeada que no daña al insecto ni al gecko si este se lanza con prisa.
Paso 4: suplementar correctamente (calcio + vitaminas)
Esta es la parte donde más errores graves se cometen. La enfermedad metabólica ósea (MBD) es la primera causa de problemas crónicos en gecko leopardo cautivo, y el origen casi siempre es el mismo: suplementación insuficiente o mal aplicada.
Calendario semanal de suplementación
| Día | Suplemento | Aplicación |
|---|---|---|
| Lunes / Miércoles / Viernes | Calcio sin D3 | Espolvorear insectos (dusting) |
| Domingo | Multivitamínico con D3 | Espolvorear insectos |
| Resto de días | Sin suplemento | Insectos limpios tras gut-loading |
Los dos productos que dominan el mercado español por consenso y disponibilidad son el Zoo Med Repti Calcium sin D3 (alternativa económica: Amtra Calcio sin D3) para el aporte diario y el Zoo Med ReptiVite con D3 (alternativa económica: calcio AF para tortugas y reptiles) como multivitamínico semanal. Esta separación entre calcio puro y multivitamínico es importante: permite controlar la dosis de D3 independientemente del aporte de calcio.
Para los geckos diurnos (Phelsuma) y crías de leopardo donde quieras añadir UVB activo, un tubo Zoo Med ReptiSun T5 HO 5.0 (alternativa económica: Lucky Herp Tubo T8 UVB 10.0) permite síntesis natural de D3 y reduce la dependencia de la suplementación oral, aunque sin sustituirla por completo en juveniles.
Paso 5: alimentar a un frugívoro paso a paso
Si tu gecko es crestado, gárgola o leachianus, el procedimiento es radicalmente distinto al insectívoro. La buena noticia: hay papillas comerciales completas que cubren el 100% del aporte nutricional, lo que simplifica el manejo enormemente.
Procedimiento para preparar papilla CGD
- Proporción: 1 parte de papilla en polvo + 2 partes de agua tibia (no caliente).
- Mezclar: hasta consistencia de yogur líquido, sin grumos.
- Servir: en plato bajo de cerámica o tapón de bote, máximo 1-2 cucharaditas por gecko.
- Ofrecer: al atardecer, cuando el animal está activo.
- Retirar: a las 24 horas como máximo (fermenta y desarrolla hongos).
Las dos papillas completas mejor distribuidas en España son la Repashy Crested Gecko Diet Mulberry Madness, considerada estándar de referencia internacional, y la Zoo Med Crested Gecko Food sabor sandía, alternativa más económica con buena aceptación en juveniles. Ambas son nutricionalmente completas, así que no hace falta complementar con calcio extra si se sirven dos o tres veces por semana.
Paso 6: ofrecer insectos como complemento opcional
Aunque la papilla cubra el 100% nutricional, ofrecer insectos vivos una vez por semana enriquece la dieta del crestado y le permite expresar conductas de caza naturales. Para un crestado adulto, 3-5 grillos del tamaño adecuado, espolvoreados con calcio, son suficientes. En leachianus adultos puede aumentarse a 6-8 grillos o un par de cucarachas dubia.
No hace falta forzar este complemento si tu gecko lo rechaza: hay crestados que viven 15-20 años solo con papilla y mantienen una salud excelente. Es enriquecimiento, no obligación.
Paso 7: hidratación y humedad
Los geckos beben gotas de agua condensada sobre las hojas y los cristales del terrario, no de un cuenco estancado. Aún así, el cuenco es necesario por dos motivos: como reserva en caso de pulverización irregular y como zona de baño en especies que muden con dificultad.
Lo crítico no es el cuenco, sino mantener la humedad relativa correcta: 30-40% en gecko leopardo con picos del 60-70% en la cueva húmeda durante la muda, 60-80% en crestado. Para medirla con precisión hace falta un higrómetro digital Exo Terra PT2470 situado a media altura del terrario, no en la base ni junto al foco, donde da lecturas falseadas.
En el post sobre hábitat y terrario para geckos y en la guía del mejor terrario para gecko leopardo se detallan los rangos exactos de humedad por especie y las técnicas de pulverización adaptadas a cada grupo.
Paso 8: errores frecuentes que arruinan el protocolo
- Insectos demasiado grandes: la presa nunca debe superar la distancia entre los ojos del gecko. Insectos grandes provocan impactaciones intestinales que requieren cirugía.
- Tenebrios como base de la dieta: los gusanos de la harina (Tenebrio molitor) tienen ratio calcio-fósforo desfavorable y exoesqueleto duro. Premio ocasional, nunca base.
- Saltarse el calcio: cualquier semana sin calcio en un juvenil ya empieza a movilizar reservas óseas. La MBD se instala silenciosamente.
- Multivitamínico diario: el exceso de vitamina A y D3 es tan tóxico como su defecto. Una toma semanal es el rango seguro.
- Papilla preparada con días: solo agua y polvo en el momento, nunca dejar mezcla refrigerada para días. Fermenta.
- Forzar comida durante muda: los geckos reducen ingesta antes y durante la muda. Es normal, no insistir.
- Mezclar insectos de tiendas distintas: parásitos diferentes pueden coincidir y desencadenar problemas digestivos.
Paso 9: vincular alimentación, salud y resto del cuidado
La alimentación no funciona aislada del resto del cuidado. Si la temperatura del punto caliente baja de 30 ºC, la digestión del gecko leopardo se ralentiza y aparecen regurgitaciones; si no hay UVB para frugívoros diurnos, la D3 oral no metaboliza bien; si la humedad cae, el animal se deshidrata y deja de comer. Por eso conviene revisar los cuidados básicos de geckos en paralelo a este protocolo de alimentación, y conocer las enfermedades comunes en geckos que se asocian a fallos dietéticos.
Para profundizar en la fisiología nutricional del gecko leopardo desde un enfoque más técnico, el Manual del Gecko Leopardo en castellano dedica capítulos específicos a la dieta y la suplementación.
Preguntas frecuentes sobre alimentación de geckos
¿Qué comen los geckos?
Los geckos terrestres más comunes (leopardo y cola gorda) solo comen insectos vivos: grillos, cucarachas dubia y, como premio, gusanos de la harina o de seda. Los geckos de Nueva Caledonia (crestado, gárgola y leachianus) comen papilla comercial de fruta y, de forma ocasional, insectos. En todos los casos hay que suplementar con calcio.
¿Cuántos grillos debe comer un gecko leopardo adulto a la semana?
Entre 18 y 30 grillos adultos a la semana, repartidos en dos o tres tomas. Si el animal está ganando peso visible en la cola y tronco más allá de lo saludable, reducir frecuencia a dos tomas semanales. La cola debe estar redondeada pero no abultada hasta deformar el contorno.
¿Puedo dar tenebrios todos los días a mi gecko?
No es recomendable. Los gusanos de la harina tienen mucha grasa, exoesqueleto rico en quitina poco digestible y ratio calcio-fósforo desequilibrado. Sirven como premio ocasional o para forzar ingesta tras enfermedad, pero la base debe ser grillo o cucaracha dubia.
¿Es obligatorio el UVB para gecko leopardo?
Estrictamente obligatorio no, pero sí muy recomendable. Estudios recientes muestran mejor mineralización ósea en animales con UVB de baja intensidad disponible. La suplementación oral con D3 cubre el mínimo, pero el UVB añade un margen de seguridad nutricional, especialmente en juveniles.
¿Cuánto tiempo aguanta un gecko sin comer?
Un gecko leopardo adulto sano con reservas en la cola puede pasar dos o tres semanas sin comer durante muda, brumación parcial o cambios de entorno sin riesgo. Si la cola adelgaza visiblemente o el animal pierde tono, hay que consultar al veterinario. Los juveniles toleran mucho menos ayuno: cuatro o cinco días ya son preocupantes.
¿La fruta es buena para todos los geckos?
Solo para frugívoros (crestado, gárgola, leachianus) y nectarívoros (Phelsuma). En insectívoros estrictos como el gecko leopardo, la fruta no se digiere bien y puede provocar diarrea. Estos no necesitan fruta nunca.
¿Cómo sé si mi gecko está bien alimentado?
Cola gruesa y redondeada (en especies con reservas caudales como el leopardo), peso estable mes a mes, deposiciones formadas y oscuras con uratos blancos compactos, actividad normal al anochecer y muda completa sin restos pegados. Si alguno de estos parámetros falla, revisar pauta dietética antes que medicar.
Fuentes consultadas
- Manual de Veterinaria de MSD. Nutrición de lagartos. msdvetmanual.com
- Vetcon, Hospital Veterinario de Exóticos (Madrid). Gecko leopardo. vetcon.es
Sobre el autor. Elías M., divulgador de herpetocultura y autor de Exoticario. Tutor de una tortuga sulcata juvenil. Este artículo no reemplaza la consulta veterinaria especializada: ante cualquier signo de enfermedad metabólica, pérdida de peso o cambio de apetito persistente, acude a un veterinario de exóticos.
Publicado: 12/02/2024 · Última revisión: 25/05/2026.